Межкомнатная дверь давно уже перестала быть стандартным элементом наших интерьеров. Благодаря современным технологиям и материалам, а также фантазии дизайнеров она приобрела массу вариаций. Поэтому установка двери представляет собой достаточно непростой процесс, требующий осторожности, навыков, знания дверных систем. Его производят, как правило, после завершения электротехнических работ и перед заключительной отделкой помещения, что позволяет скрыть дефекты стен, появившиеся в ходе некорректного монтажа дверной коробки.

Примериваем

Прежде чем приступать к работам, проверяют соответствие размеров коробки межкомнатной двери длине и ширине проема, для чего дверной блок вставляют в стенной проем. Положительным результатом является наличие технологического зазора до 15 мм. Если расстояние между стеной и коробкой оказывается больше, то его уменьшают до нужной величины, используя пиломатериалы.

Принаряжаем

Далее дверной блок приводится в «рабочее состояние», т.е. на нем устанавливается фурнитура. Для этого используются стамеска, молоток, острый нож с тонким лезвием, фрезер. При выполнении операции нужно соблюдать «золотое правило»: все петли, а также торцевая и запорная планка замка должны быть врезаны как в саму дверь, так и в ее коробку вровень с поверхностью. В редких случаях делаются «поблажки» для верхней петли из-за зависимости глубины ее врезки от величины люфта. Следует отметить, что всю фурнитуру сажают в гнезда как можно плотнее, зазоры должны составлять не более 1 мм.

Операция врезки фурнитуры несложна. Сначала петли слегка «наживляются» парой шурупов на торцевую сторону самой двери на расстоянии около 200 мм от ее верхнего и нижнего края, а также на ее коробку. При этом зазор между коробкой и дверью по боковой стороне в итоге должен быть не более 2 мм, а по нижнему краю – не более 4 мм. После чего контур петли аккуратно обводится карандашом или лезвием ножа.

Затем шурупы вынимаются, а в заданном контуре вырезается материал на нужную глубину. Здесь важно грамотно применять инструмент. Учитывается, что нож хорошо прорезает дерево лишь вдоль волокон. Углубления же на дверях из фанеры или массива удобно делать стамеской. А вот для работы с конструкциями из МДФ более эффективен фрезер, так как стамеской в этом случае четких, ровных границ среза не получить – фактура отслаивается. Кстати говоря, чем меньше в фурнитуре закруглений, тем проще ее врезка.

Монтируем

Следующий этап предполагает непосредственную установку дверного блока в проеме. В частности, коробка с врезанными петлями и несколькими сквозными отверстиями фиксируется к стене парой шурупов, после чего на нее навешивается сама дверь, делаются отметки в стене для высверливания технологических отверстий. Далее при помощи уровня и клиньев производится вертикальное выравнивание дверного блока. Игнорирование этой операции чревато в будущем перекосами двери, ее самопроизвольным открыванием либо, наоборот, затрудненным открыванием/закрыванием.

После завершения проверки конструкцию вновь вынимают из проема, а в стене просверливают отверстия. Далее коробку возвращают в проем и при помощи шурупов окончательно закрепляют ее на месте. Между прочим, применение анкерных болтов большого размера в такой ситуации нецелесообразно. Отверстия под установочные шурупы по окончании монтажа заделывают специальной шпаклевкой под цвет коробки либо накрывают заглушками.

Маскируем

Благодаря современным технологиям заделка швов не доставляет теперь больших проблем. Все зазоры между стеной и дверной коробкой заполняются монтажной пеной. Здесь важно не допустить попадания вещества на элементы дверного блока, так как удалить его потом будет весьма непросто. Кроме того, нужно помнить, что пена расширяется почти в три раза, поэтому не стоит заливать ею стыки до самого предела. В противном случае дверные стойки деформируются, а сама дверь не станет нормально открываться/ закрываться.

Между прочим, использование пены удобно не только быстротой и простотой процесса. Если вдруг спустя какое-то время дверь перестанет закрываться, то можно будет снять наличники, прорезать пену и посредством крепежных шурупов раздвинуть стойки коробки.

Применение цементного раствора в швах имеет свои нюансы. С одной стороны, цемент создает между стеной и дверной коробкой отличный опорный клин, что препятствует возможным изгибам конструкции. Но с другой стороны, в растворе содержится немало воды, следовательно, коробку может просто-напросто «повести». Сгладить этот негативный эффект поможет наклеивание на тыльную сторону конструкции широкого скотча. Во избежание осыпания раствора в него добавляют клей ПВА из расчета 2л на 10 кг сухой смеси. Кроме того, клеем грунтуют все поверхности проема. В ряде ситуаций швы закрепляют специальной штукатурной сеткой.

А вот использовать алебастр для заделки зазоров не рекомендуется. Этот материал при высыхании расширяется, что чревато сдвиганием дверной коробки.

Последний штрих - прибивание или приклеивание наличников. Подобные детали помогают скрыть все погрешности монтажа двери, придают установленной конструкции законченный вид.

Самое главное – не торопитесь выполнить ту или иную операцию, тщательно выверяйте каждое свое действие!

Источник: Light Write